02-18

工事内容12-JIO構造体検査～防水シート設置

00【登場人物】

01【JIO構造体検査】　　2004.11

JIOの２回目の検査を受けた。検査員は市川さん。福島営業所の所長さんで、もちろん１級建築士。シャレの分かるおもしろい人だった。ウェルズホームの菅原君、美輪さん兄弟も立ち会った。
検査項目は、「基礎」「床束」「土台・大引き」「床根太」「枠組」「屋根」「耐久性」「防腐防蟻処理」「断熱」「防湿」など多岐に渡る。工事の進捗状況によっては、検査できない項目もあるが、JIOの検査チェックリストで３ページにもなるので、項目一つ一つを書くことは避ける。検査してもらって良かった点にしぼって書く。

まず、コンクリート強度検査について。
シュミットハンマーを使って測定を行った。コンクリートに、20個の印を付ける。その印にシュミットハンマーを押し当てると先端が引っ込んで、コーンという打撃音と共に測定を行う。バネ圧で打撃するのかな？測定値を読み取り記入する。これを20箇所行う。

白いのが印	シュミットハンマー マウスを置くと画面が変わります

測定値は以下の通りだった。市川さんいわく、「全然ばらつきがない」とのこと。測定ポイントのすぐ裏に鉄筋があったりすると、測定値が大きく変わるらしい。ふふふ。かぶり命でやったからね。

補正値△Ｒは、コンクリート表面の状態で選択する。
乾いている場合△Ｒ＝±０、湿っている場合△Ｒ＝+３、濡れている場合△Ｒ＝+５

基準硬度Ｒo＝Ｒ+△Ｒ

材齢補正αは、コンクリート打設後の日数で決まる。
打設後10日はα＝1.55、14日はα＝1.38、20日はα＝1.12、28日はα＝1.0

以上のデータを次の式に代入してコンクリートの強度を計算する。
補正圧縮強度Ｆ＝（-18.0+1.27Ｒo）×α
＝（-18.0+1.27×35.9）×1.0＝27.6（N/mm²）

我が家は、呼び強度24（N/mm²）のコンクリートを打設しているので、きちんとそれ以上の強度が出ていることが確認できた。JIOの規定では18（N/mm²）以上あれば良い。問題にならん。余裕で合格だ。

ちなみに、コンクリート工場でもサンプルを取ってもらい、打設後28日で強度試験を行っている。基礎立ち上がり部分はまだ試験結果が出てないが、ベース部分はサンプル3個の強度を測定して
　28.4、29.4、29.7 平均29.2（N/mm²）

という結果が出ている。コンクリートの強度については、全く心配なしだ。

（追記）2005.02
基礎立ち上がり部分の強度試験結果は以下の通り。こちらも問題なし。
　28.8、29.2、29.4 平均29.1（N/mm²）

次に含水率の測定について。
測定器を木材に接触させるだけで、瞬時にデジタル表示される。ドイツ製の測定器らしい。電気抵抗で測定するのだろうか？
公庫仕様書Ｐ47では、使用する枠組材は乾燥材を使用することになっており、含水率は19％以下が必要。
我が家の測定結果は、8～11％ぐらい。問題なし。
お天気続きだったので、材料を全然濡らしていないから当然の結果かも。

含水率9.1％	含水率10.5％

最後に枠組壁の垂直検査について。
JIOのチェックリストには検査方法が書かれていないので、「どうやって測定するのか？」尋ねたら、「目視」との回答。ふ～ん、そんなもんか。と思っていたら、棟梁が「下げ振りで測ってみよう」と言い出した。いいね、棟梁。自分の仕事に自信があるんだね。

下げ振りの方法については前回も書いたが、糸のついたおもりをぶらさげて、上下の糸からの距離をメジャーで測り誤差を計算する。

赤いのがオモリ。糸でぶらさがる	赤いのが糸の固定箇所

床から３m（3,000mm）上の地点からオモリをぶら下げた。ウェルズホームの検査規格は、ちゃんと数字で定められており、垂直誤差1/1,000以内。上下で３mmの誤差なら合格だ。JIOの市川さんにも測定してもらう。
結果、誤差ゼロ。やったね。棟梁。

市川さんいわく、「この大工さんなら大丈夫。この家は心配ない。検査合格です」

うるさい施主と、よくしゃべる検査員だったので、検査に1時間半ぐらいかかった（笑）。

（追記）
５日後、検査報告書が届いた。検査項目のチェックリスト３ページとデジカメ写真５ページの報告書だ。結果は見るまでもなく「合格」だ。

02【防水シート設置】　　2004.11

防水シートを設置した。公庫仕様書P156には、防風材としてあるが細かな施工方法は書いてない。「住まいの水先案内人」のマニュアルによると、上下は90mm以上、左右は150mm以上重ねる必要がある。ただし、メーカーによっては異なる場合がありとのこと。目安として考えよう。

防水シートには、白地に青くウェルズホームの文字がプリントされていた。防水シートの上下には点線でラインが入っているので、そのラインに合わせれば、上下が100mmほど重なるようになっている。上下の重なりは問題なし。

防水シートの切れ端をもらって、お茶をこぼしてみた。裏には漏れてない。ちゃんと防水している。ただし、透湿するかどうかは分からない。ちなみに、厚さをノギスで測ると0.15mmだった。

この防水シートを外壁下地の全周に張っていく。留め付けは、タッカーと呼ばれるホッチキスを大きくしたような物を使う。構造用合板がいつもより硬いらしく、タッカーがうまく入らない。分厚い書類にホッチキスを打って、グシャっと失敗したみたいになる。この後で胴ぶちを打つので、とりあえす留まっていればいい。
長いロール材を使うので建物１周でつなぎ目は１箇所だ。左右の重なりも問題なし。

お茶をこぼしてみた	タッカー

サッシの部分は、上から被せて防水シートを張り、カッターで不要な部分をカットする。この時のカットは結構ラフ。後でサッシの大きさに合わせて丁寧にカットし、防水テープでサッシの周り（上下左右）と防水シートをきちんと留める。

サッシ部分はカッターでカット	防水テープ（銀色）を張る

次に胴ぶちを打つ。防水シートと外壁のすきまが通気層になる。サッシの周りは通気層を確保するため、すきまをあける必要がある。「住まいの水先案内人」のマニュアルによると上下30mm程度あければ良い。上下共に問題なし。

サッシ上側の胴ぶち	サッシ下側の胴ぶち

「工事内容12」おしまい。